Caleta Tortel

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jueves, 22 de agosto de 2013

La carretera austral desconocida

La Ruta 7 es sin duda la carretera más hermosa de Chile y de las más hermosas del mundo. Recorre más de 1000 kms desde Puerto Montt hasta Villa O'higgins y cruza glaciares, montañas, fiordos, lagos, etc, toda la más hermosa zona patagónica. 

 Pero paralela a un segmento de la carretera austral corre un camino casi tan hermoso como esta última. se inicia en Petrohué, a los pies del volcán Osorno y en el extremo sur-oriente del Lago Llanquihue y recorre sectores increíbles como Puelo,Cochamó para rodear el borde sur del Estuario de Reloncaví y llegar hasta unirse con la ruta 7 en Caleta Puelche.

Llegando a Cochamó
El viaje que hicimos con Ximena esta vez comenzó precisamente en Petrohué, luego de un exitoso ascenso al volcán Osorno. Consultamos por esta ruta y decidimos seguirla ya que nos dijeron que estaba pavimentada y en buen estado (lo cual es cierto). Saliendo de Petrohué comienza un camino en muy buen estado, entre cerros bosques muy tupidos, bosques muy verdes y poco a poco el volcán Osorno se deja ver en el retrovisor por lo que detenerse unos minutos para fotografiarlo es casi una obligación, teniendo en cuenta que el camino no es muy transitado. Tampoco vive mucha gente a las orillas del camino ya que es un sector muy poco intervenido, pero a ratos es posible encontrar pequeños villorios. Entre los atractivos de esta parte del camino está la Laguna Los Patos, pequeña, pero linda.

El camino de pronto nos lleva a un sector amplio, donde el río Petrohué descarga sus aguas en el mar, que es tan tranquilo que lo confundimos con un lago. La bahía de Ralún se abría ante nosotros y el camino comenzaba a irse por la orilla del mar desde ahora en adelante (a excepción de un pequeño tramo).

El camino es poco señalizado, pero eso le da otro toque y se vuelve más aventurero el poder recorrerlo. De echo nosotros poco conocíamos de los lugares a donde llegaríamos y los kms que íbamos a recorrer, pero nos dejamos llevar y la sorpresa fue agradable. De pronto un portal con una leyenda que dice "Bienvenido a Cochamó" nos recibe y entramos a un pueblo realmente hermoso. Una gran iglesia de madera, de arquitectura chilota, es lo que primero nos sorprende, además que sus calles de tierra nos llevan hacia una playa pequeña con un embarcadero y un poco mar adentro, un roquerío con un faro era sin duda lo más característico.






El entorno es sobrecogedor. Cerros teñidos completamente de verde por bosques y al fondo se lograba divisar, entre las nubes, el impresionante volcán Yates lo cual compone, quizás, la vista mas característica del pueblo.
Al llegar, tuvimos que buscar una hostal, las cuales no eran muy variadas, creemos que principalmente por la temporada. Finalmente escogimos una que nos cobraba $10.000 p/p y que tenía un ambiente bastante hogareño, piezas grandes y linda vista, precisamente hacia la bahía que describíamos antes. Recorrer el pueblo no es difícil no tampoco se tarda mucho en poder conocerlo completo. Son pocas calles, pero con lindas viviendas y la gente obviamente se caracteriza por ser como en la Patagonia, agradables, amables y acogedores. Pasamos a un pequeño restaurant, el único que encontramos abierto después del atardecer y obviamente pedimos algo de la zona, salmón y xxxxx (no me acuerdo). Luego recorremos un poco más del pueblo y a dormir ya que al día siguiente la idea era llegar hasta Hornopirén.


Faro y volcán Yates.
Iglesia de Cochamó.
Nos levantamos temprano y el día estaba maravilloso, despejado y agradable. Salimos del pueblo y la primera detención es a la entrada del valle de Cochamó, paraíso de los escaladores y un trekking que en algún momento de la vida hay que hacer.




Luego, nuestra admiración se la llevaría el extraordinario río Puelo, el cual rodeamos desde su desembocadura y cruzamos por un puente que demuestra lo extraordinario que es este río. El color verdoso de sus aguas y la gran cantidad de caudal lo hace sorprendente. Un paraíso para los amantes de la pesca (disciplina que con Ximena no nos agrada mucho) y que además se encuentra amenazado por el proyecto de Mediterraneo S.A. que prentende construir una Central de Pasada en el río Manso, afluente del Puelo. Todo esto ha producido todo un debate, tanto por la Central misma como por la inevitable línea de transmisión que debería pasar por el Estuario de Reloncaví. Con este tipo de proyectos vemos lo indefensos que se encuentran estos paisajes que por ser aislados y con poca intervención, se cree que es fácil traer "progreso" sin importar cuanta destrucción pueda venir de la mano con esto, no tan solo natural, si no que al estilo de vida de aquellas personas que viven de la belleza de este entorno.




Lago Tagua Tagua
Llegamos siguiendo algunas indicaciones hasta el lago Tagua Tagua, que es un embalse natural del mismo río Puelo y por el cual es posible cruzar en un transbordador para llegar a otros sectores más aislados (Llanada grande y el paso internacional río Puelo). Aquí nos detenemos a cocinar el almuerzo (y tenemos la visita de un agradable amigo) para planear el resto de la tarde y nuestra llegada a Hornopirén.





Iglesia en Puelo
Pasamos por el pueblo de Puelo el cual es muy chiquitito, tiene pocas casas, una escuelita, Iglesia. No nos detenemos ni recorremos mucho, así que seguimos nuestro camino hasta volver a encontrarnos con el estuario y los criaderos de salmones los cuales abundan por toda la orilla aprovechando la tranquilidad de estas aguas. La vista sigue siendo hermosa, teniendo a la vista la otra orilla del estuario hasta que llegamos a la junta de nuestro camino con la Ruta 7, la carretera austral, en el sector llamado Caleta Puelche, donde también se realizan los embarcos/desembarcos de los transbordadores que cruzan el estuario en uno de los varios puntos en donde la carretera cede terreno al mar. Desde aquí la ruta sigue internándose en bosques y cerros hasta llegar al pueblo de Contao, lugar en donde la carretera se aleja del mar para volver a encontrarse con este en el pueblo de Hornopirén.


Ruta 7




Salmoneras




El camino sigue, cruzando cascadas, cerros y bosques. Cuando la tarde ya estaba muy avanzada comenzamos a llegar al pueblo de Hornopirén, capital de la comuna de Hualaihue. El pueblo nos maravilla, pequeño, pero con un sector comercial muy bien abastecido. Como llegamos algo tarde debemos buscar alojamiento rápido, sabiendo que el camping que nuestros amigos nos habían recomendado no estaba habilitado en esta época del año. Entre consultas y consultas, nos recomiendan ir a un camping que estaba "al final de la playa" en el llamado Parque Botánico, el camping "Patagonia El Cobre". Nos costó dar con él, pero finalmente, tras seguir un camino que bordea (literalmente) el mar, llegamos hasta una entrada y finalmente al camping.


El camping es bastante agradable, algo húmedo (agudizado tanto por la época en la que fuimos como por la reciente lluvia que había caído), pero tiene sitios amplios, baños (no estaban en muy buen estado ni muy limpios) y linda vista a la bahía. Después de armar la carpa volvemos al pueblo a recorrer y comprar algunas cosas. Además paseamos por la costanera, que es sin duda el lugar más atractivo del pueblo, tanto por la vista que esta tiene como por lo bien mantenida que se encuentra. 


volcán Hornipirén

Costanera de Hornopirén.


Volcán Hornopirén.


El camping contaba igualmente con una amplia cocina comedor. Todas las comodidades del camping estaban algo "abandonadas" principalmente por que no era época de turistas.
Al día siguiente, vamos a un mirador ubicado en el mismo camping, desde el cual en altura se podía apreciar el mar, parte del pueblo y los cerros circundantes. Nos hablaban de muchos lugares cercanos que no podíamos dejar de visitar, pero lamentablemente por tiempo, tendríamos que dejarlos para otra oportunidad. ya que debíamos regresar a Chillán y el viaje era muy largo, incluyendo el paso en transbordador y la visita a un último lugar.





El camino de regreso no presentó mayores novedades. Era el mismo que habíamos recorrido el día anterior hasta llegar a Caleta Puelche, donde el transbordador ($9500 por vehículo) nos cruza el estuario de Reloncaví hasta llegar a Caleta La Arena. Esta última es una pequeña caleta donde termina la primera sección de ca carretera austral que parte en Puerto Montt. Aquí es típico comer empanadas en alguno de los locales que hay así como también dejar recuerdos en alguno de los libros para volver a verlos en alguna futura oportunidad.

Seguimos por nuestro camino hasta llegar al Parque Nacional Alerce Andino. Sabíamos que teníamos poco tiempo para recorrerlo, por lo que decidimos tomar un corto sendero que nos llevaría hasta un monumento natural. El trekking es bastante tranquilo y el sendero es muy verde, rodeado de bosques y bordeando un río. La maravilla llega cuando aparece ante nosotros el Alerce milenario, Monumento Natural que con sus más de 2 mil años es con toda seguridad de los seres vivientes más longevos del planeta. Sentir la energía que este inmenso árbol nos entrega es algo indescriptible y saber que esta especie estuvo a punto de ser extinguida por su tala indiscriminada. Actualmente está protegida y se impide su explotación.









Después, retornamos a al auto y emprendemos el regreso a Chillán, habiendo conocido la belleza de esa zona de la cual poco habíamos escuchado, pero nos sorprendió gratamente y de la cual sin duda quedaron sectores por conocer.

martes, 23 de julio de 2013

Entre Araucarias y Lagunas en el Alto Bío Bío.

Alto Bío Bío es una comuna ubicada dentro de nuestra región (región del Bío Bío) y que marca el inicio hacia el sur de las comunidades Pehuenches. Como hace un tiempo habíamos comprado alforjas, con Ximena teníamos muchas ganas de hacer un recorrido en bicicleta, portando nuestras cosas es estas. Ya conocíamos la Laguna La Mula, una de las dos lagunas más conocidas del sector (alrededor del volcán Callaqui) así que esta vez iríamos a la segunda, la Laguna El Barco. Para llegar hay que hacer un recorrido de varios kms. desde Chillán, pasar por Los Ángeles, Santa Bárbara, Ralco y luego cerca de 80 kms más alrededor de los embalses artificiales de Pangue y Ralco (gigantescos embalses hidroeléctricos en el río Bío Bío) para llegar al lugar donde haríamos nuestro primer campamento, la entrada de la Reserva Nacional Ralco. Este primer recorrido lo hicimos en vehículo ya que son cerca de 200 kms. y cerca de 5 horas entre nuestras casas y dicha Reserva. 

Al llegar, conversamos con la Guardaparques y le explicamos el itinerario que pretendíamos realizar al día siguiente y además solicitamos autorización para acampar en ese lugar. Armamos la carpa (que estaba nuevita ya que era una de sus primeras salidas) y presenciamos la salida de la luna entre las nubes que nos hacían presagiar que al otro día el tiempo estaría relativamente bueno.



Al día siguiente nos levantamos temprano, junto con el amanecer. Hacía mucho frío, pero debíamos meter todas nuestras cosas en las alforjas, instalarlas en las parrillas de nuestras bicicletas y partir para poder recorrer los 15 kms que hay entre el lugar de nuestro campamento y el camping de la Laguna El Barco.


Bicicletas listas para salir
El comienzo del pedaleo fue bastante relajado, los primeros kms no eran de gran esfuerzo físico, ya que el camino principalmente era plano aunque irregular, con muchas rocas grandes que a ratos hacían algo incómodo el recorrido.




Araucarias

Cruzamos un bosque de araucarias (nuestro árbol favorito) para llegar al punto en que está el desvío hacia la Laguna El Barco. Al parecer llamábamos bastante la atención al hacer ese recorrido en bicicleta, aunque obviamente Ximena más que yo, ya que como hay muchas familias alrededor del camino varias se encontraban realizando labores cotidianas para ellos (en esa fecha la recolección de piñones, fruto de las Araucarias) y nos cruzábamos con ellos y caballerosamente nos saludaban.
Cuadro de distancias
Después de los primeros kms. comenzaba el verdadero "tormento" para nosotros. Venían cerca de 4 kms, solo de subida y con un camino realmente horrible, suelto, con rocas muy grandes y solo apto para vehículos 4x4.



Un pequeño descanso en la ruta
Subiendo con la bici a un lado
Este tramo nos tomó mucho tiempo, varias horas y sobre todo muchas rabietas (principalmente de mi parte) ya que intentaba subir sin bajarme de la bici, pero el estado del camino lo hacía imposible. Si a eso le sumamos el peso de las alforjas, era de verdad incómodo. Al  llevar la bici a un lado, el peso de las alforjas hacía muy difícil poder mantener la estabilidad de esta por lo que mas de un enojo nos provocó.

Uno de tantos enojos en la subida
Así fueron pasando las horas mientras la vista que ganábamos con la altura era cada vez mejor. Teníamos el volcán Callaqui a un costado y el Copahue al fondo, araucarias y bosque nativo a nuestro alrededor y después de varias horas por fin un par de kms solo de bajada, que nos llevaron a juntarnos con otro camino que nos llevaría a la Laguna.

Volcán Copahue al fondo
Volcán Copahue
Aquí, el camino se tornaba más plano y seguíamos cruzándonos con gente que recolectaba piñones por todos lados. Finalmente la última subida y llegamos a la Laguna, la cual se encuentra rodeada de bosques y cerros, un paisaje realmente hermoso. 



Su vista nos sorprende ya que la laguna es en realidad bastante grande, con una pequeña isla en medio. Llegamos bastante cansados ya que los últimos kms también eran con una leve pendiente y el camino en regular estado y pese a lo alejado que se encuentra este lugar, el camping de la Laguna El Barco estaba con bastante gente, muchas familias y bastantes vehículos. El valor del camping es de $10 mil por día y tiene bastantes comodidades como llave en cada sitio, baños, mesones, al menos lo básico como para hacer una cómoda estadía. Armamos la carpa y lo primero, preparar el almuerzo.

Sabíamos que alrededor de la laguna hay varios senderos, que más que senderos son los caminos que las comunidades Pehuenches utilizan para llegar a los sectores de veranadas en los cuales dejan a sus animales (Ganado vacuno y ovejas principalmente) durante los meses de calor ya que en invierno la nieve cubre por completo todos esos lugares.


Laguna El Barco
Después de almorzar, salimos a recorrer los alrededores de la laguna. Un sendero recorre toda su orilla sur, pasando por bosques nativos, zonas de campamentos de los arrieros. Es un trekking corto, pero que vale la pena poder recorrer con calma ya que si van con tiempo, se puede llegar a una planicie con una hermosa vista, desde donde se puede apreciar los colores del atardecer en todo su esplendor.



Esa noche nos dimos el tiempo de tomar fotos en la playa de la laguna, la cual era iluminada por la gran luna que teníamos. Las nubes que surcaban el cielo nos hacían presagiar que al otro día, que iríamos a un trekking en busca de otra laguna cercana, estaría algo lluvioso.



Al otro día ocurrió lo que sospechábamos y el día amaneció con algo de lluvia, pero con Ximena ya teníamos decidido ir en busca de la Laguna Totora, la cual sólo teníamos entendido que estaba cercana a El Barco, pero que se debía tomar un largo sendero para llegar hasta ella. A media mañana comenzamos a caminar desde el camping teniendo como punto de referencia un letrero que nos indicaron como inicio del sendero. Ahí comienza un fuerte desnivel, entre un hermoso bosque y un camino con algo de barro. A medida que se gana altura se comienza a apreciar la laguna y sus alrededores.




Al llegar al punto de mayor altura del sendero, se llega a una planicie, donde el tipo de bosque cambia y las Araucarias dominan el paisaje. 





Desde aquí, las nubes cubrían gran parte del entorno y el volcán Copahue se asomaba a ratos entre ellas y cada vez más blanco, lo que indicaba que estaba cayendo una leve nevada en su cumbre y que pronto la lluvia nos alcanzaría. 
Camino a laguna Totora

En este punto nos encontramos con un marcado camino vehicular (ni idea desde donde venía) el cual, después de recorrer cerca de 3 kms y medio y luego de pasar por un hermoso bosque donde dominan las araucarias, nos lleva directo a la Laguna Totora. Esta laguna es pequeña, quizás como una cancha de fútbol  pero rodeada de araucarias y como su nombre lo dice está repleta de totoras.


Laguna Totora

A este lugar llegamos acompañados de otros trekkeros que habían salido a recorrer, sin embargo no conocían de la existencia de esta laguna, por lo que decidieron acompañarnos. Con Ximena decidimos rodearla para poder llegar hasta la otra orilla ya que un sendero da la vuelta completa a la laguna.


Laguna Totora desde su otra orilla.


Innumerables araucarias nos rodean y muchas también yacían en el suelo y semi sumergidas. La vista de alrededor, pese a las nubes, era posible imaginar que era hermosa, aunque poco se dejaba ver. Después de las respectivas fotos, comenzamos el regreso (una familia llegó en camioneta hasta la misma orilla donde estábamos, dispuestos a acampar ahí) y justo una lluvia comenzaba a caer la cual a ratos se hizo muy fuerte.


Volcán Copahue después de una pequeña nevada.
Nuestros compañeros de trekking iban bastante menos preparados que nosotros para la lluvia así que apuraron bastante el paso, pero con Ximena pudimos disfrutar de la vista una vez que la lluvia se detuvo y nos dejó un volcán Copahue levemente teñido de blanco, lo mismo el Callaqui y luego las nubes abrieron paso a un cielo más azul mientras retornábamos hasta nuestra carpa, por el mismo sendero por el que habíamos subido.



Luego el almuerzo y descansar un rato. Esa tarde llegó un arriero que nos vendió piñones cocidos, los cuales estaban muy ricos y de los cuales además comimos muchos. Los arrieros de la zona (por lo general pehuenches) se dedican principalmente a dos cosas, cuidar sus animales y recolectar piñones (en la época de estos, que al parecer es entre febrero y marzo). 

En el resto de la tarde, tomé mi bicicleta y seguí el sendero que recorre la orilla sur de la laguna y después de no mucho andar una serie de letreros me indica que en ese sector se ubica una comunidad mapuche. Luego una pequeña subida y una planicie realmente hermosa que estaba tímidamente iluminada por el sol me sorprende. Hacia mi izquierda, el sendero transformado ahora en un amplio camino vehicular, baja por varios kilómetros paralelo a la laguna (de los cuales solo baje unos pocos, ya que eso implicaba una larga e interminable subida de regreso) y llega hasta unirse con otro que posteriormente cruza a Argentina (pero bueno, eso para otro viaje).
Pude encontrar un pequeño rebaño de chivos y ovejas y un poco más allá, la vivienda del arriero que cuidaba los animales. Cómo muchas personas de la zona, viven ahí solo en la época de verano para luego regresar a sus hogares en sectores donde el invierno no golpea con tanta fuerza. Las luces del atardecer me indican que ya debo regresar al camping, donde con Ximena preparamos algo de comer sabiendo que al día siguiente debíamos preparar el retorno a casa.





Al otro día, junto con el despertar también vino el tener que volver a armar las alforjas y preparar las bicicletas para emprender el regreso hacia donde habíamos dejado el vehículo. 



El camino de retorno sabíamos que no sería tan duro como el de ida, pero no por eso nos íbamos a confiar y a media mañana comenzamos a regresar. Dejábamos atrás esta hermosa laguna con la idea de poder regresar en alguna oportunidad ya que la belleza de la zona es incomparable. 



Los primeros kms. de regreso tienen poco desnivel, pero luego de una corta, pero no menos inclinada subida, viene la bajada de varios kms, la misma que de ida nos había hecho pasar tantas rabias. 



Llegamos temprano al vehículo y después de preparar todo (desarmar alforjas, poner las bicis en el porta bicicletas) comenzamos el largo regreso a Chillán dejando para otra oportunidad el viaje a la laguna La Mula, que si bien la conocíamos nunca está de más visitarla de nuevo y maravillarse por su hermosura ya que cualquier viaje a esta zona, sin duda, es un viaje único.